Национальный парк Гавайские вулканы | Ветер Свободы
Поделиться с друзьями:

Национальный парк Гавайские вулканы

Национальный парк Гавайские вулканы — национальный парк США, раположенный на острове Гавайи в штате Гавайи. Основан почти 100 лет назад. Плошадь парка составляет около 1500 км. 

В парке можно увидеть результат тысячелетней вулканической активности, процессов миграции и эволюции, которые сформировали сушу посреди океана с уникальной экосистемой. К территории парка относится вулкан Килауэа (Kilauea, в переводе с гавайского — «изрыгающий, сильно распространяющийся»). Это один из самых активных действующих вулканов на Земле. 

Его высота над уровнем моря 1247 метров. Это также самый молодой из гавайских вулканов. 

Последнее извержение Килауэа началось в 1983 году и продолжается по настоящее время. Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов. По её имени названы некоторые лавовые образования — например, «слёзы Пеле» (маленькие капли лавы, которые охлаждаются на воздухе и принимают форму слезы) и «волосы Пеле» (тонкие нити вулканического стекла обсидиана, образующиеся в результате быстрого охлаждения лавы при стекании в океан). 

Гавайский национальный парк вулканов расположен на юго-востоке Большого острова, примерно в двух часах езды от Коны по 11-й дороге. Выезжать лучше рано утром, часов в шесть. А позавтракать можно в отличном кафе «The Coffee Shack» на 109-й миле. Очень рекомендую это место: столики находятся на открытом воздухе на краю огромного обрыва, с которого открывается чудесный вид на залив Kealakekua (где мы побывали в предыдущий день). Весь склон усыпан кофейными кустарниками, соответственно вы будете пить кофе буквально собранное у вас под ногами. А домашние круассаны с ветчиной и сыром мне до сих пор приятно вспомнить. В ранний час посетителей почти нет; очень любезное обслуживание и небольшие цены (примерно $5–7 за завтрак). Ещё одна особенность кафе — огромное авокадовое дерево, метров 30 в высоту, все усыпанное плодами. Когда они созревают, то просто падают вниз с обрыва, никем не собранные. 

Таким образом, день начался более чем удачно, и мы продолжили свой путь к вулкану в чрезвычайно приподнятом настроении. Примерно миль через 10 дорога зазмеилась в гору, ограничение скорости упало до 35 mph. Такие мучения продолжались до развилки с дорогой, уходящей на юг острова (к South Point — самой южной точке США), а затем шоссе превратилось в широкий тракт, ехать стало намного приятнее. 

Через полтора часа показался въезд в парк. Начать исследовать парк лучше с кратера Kilauea, вокруг которого идет хорошая однополосная дорога Crater Rim drive. 

Двигаясь против часовой стрелки, вы первым делом почувствуете, а затем и увидете место под названием «серные берега», где на поверхности земли осели продукты вулканической деятельности: сера, гипс, железняк. Чуть дальше расположены паровые шахты — своеобразные разломы в земле из которых струится пар. Недра вулкана все еще горячи, и когда дождь попадает в разломы, то возвращается на поверхность в виде пара. 

Далее дорога проходила мимо кратера Halema’umau, кратера внутри кратера. Сейчас это довольно спокойное место, но 100 лет назад оно было похоже на озеро кипящей лавы диаметром в километр. По гавайским поверьям, этот кратер является домом богини вулканов Пеле. Поэтому у его края всегда есть приношения, чтобы богиня оставалась в хорошем расположении духа. По всей территории вокруг этой огромной дыры виднеются паровые шахты, недра вулкана все еще не спят. 

Через милю, с другой стороны дороги покажется еще один кратер поменьше, место извержения 1974 года. Затем, пустынный лавовый пейзаж сменился сочными, яркими деревьями, среди которых скрывался еще один кратер Kilauea Iki. Они спал на протяжении многих сотен лет, пока в 1959 году не разразился огромным фонтаном лавы высотой в 600 метров (не побитый рекорд!). Событие было полной неожиданностью для ученых. Это значит, что современные способы изучения вулканической деятельности еще очень далеки от совершенства. Фонтан извергался 36 дней подряд и прекратился так же внезапно, как и начался. 

Сегодня на дно кратера ведут пешеходные тропы. Можно спуститься и почувствовать под ногами тревожное гудение — в нескольких сот метрах внизу земля еще жидкая. 

Настало время познакомиться с тем, что находится внутри лавового потока. Идеальным местом для этого будет Thurston Lava tube, скрывающаяся в гуще сочных джунглей. Наиболее посещаемая часть шахты освещена. Потолок и стены вокруг ощетинились лавовыми сталактитами, по стенам струятся ручейки, и довольно трудно представить, что всего несколько лет назад здесь тек поток расплавленных камней. 

Современное место извержения Pu’u O’o Vent находится за полосой леса в 8 милях к востоку от национального парка вулканов. К кратеру ведет тропа, проходящая через самое сердце гавайских джунглей. В путеводителях вы её не найдете, слишком опасно, поэтому она не известна большинству туристов. Но если вас переполняет жажда приключений, то Pu’u O’o Vent идеально подходит для этой цели. Обязательно нужно взять с собой воду, надеть хорошие туристические ботинки; репеллентом можно не пользоваться — комаров нет; и ни в коем случае не брать с собой детей, это тропа не для них. 

Начало её обозначено небольшим знаком прямо на границе леса. Вначале мы были очень удивлены стоящей вокруг тишиной. Когда под ногами ломается какая-нибудь ветка, кажется, что треск разносится на много миль. В джунглях довольно светло и очень необычно: свисающие до земли лианы, причудливой формы папоротники, какие-то невиданные ягоды и цветы. И среди всего этого в абсолютной тишине летают большие бабочки и птицы. Полный сюрреализм! 

Тропа постоянно меняет высоту, в некоторых местах затоплена грязью, через которую удобно переправляться по корням деревьев, змеящихся вокруг. Свыше 90% гавайской флоры и фауны являются эндемиками, т.е. не встречаются больше нигде в мире. Мы видели уже упомянутый папоротник hapu’u; симпатичные деревья, похожие на рябину (koa); стелящийся по земле мох с ягодами как у черники (kukaenene); очень красивые цветы, напоминающие трубу граммофона (Kilauea naupaka); древесных улиток громадного размера; nene — гавайского гуся; очень забавных пауков под названием happy face spider (у них на спине как бы нарисована смеющаяся рожа, отсюда и название); небольших красных птиц с загнутым крючком клювом (I’iwi); дерево ohi’a с красивыми пушистыми цветами; всего и не вспомнишь. 

Затем джунгли слегка редеют и появляется много упавших деревьев, результат деятельности диких свиней. Свиньи наносят неисправимые повреждения лесу, поэтому на Гавайях разрешена охота на них. Любой человек может убить свинью и получить за это денежное вознаграждение. Коренные гавайцы неплохо зарабатывают этим промыслом себе на хлеб с маслом (продают туши свиней гостиницам и отелям). Позже дикий кабан будет зажарен в земляной печи (imu) и роздан туристам. 

Тем временем джунгли продолжеют редеть, появиляется много сухих деревьев, добавляется какой-то неприятный запах. Выйдя из леса, попадаешь в заросли кустарника высотой в человеческий рост, которые кончаются так же внезапно, как и начинаются. Здесь виден огромный конус — конечная точка похода. Это и была Pu’u O’o Vent — современное место извержения. На много миль вокруг не осталось ничего живого, только лава и поваленные деревья. Ходить по застывшей лаве занятие не из легких. Она очень хрупкая и можно провалиться вниз, где неизвестно что скрывается. 

Мы выйдем из леса со стороны извержения 10 летней давности, и упремся в застывшую лавовую реку. Запах серы витал в воздухе; над вулканическим склоном стояла плотная стена дыма — лава стекала в противоположную сторону. Ни в коем случае не забирайтесь на склон вулкана, это очень опасно. 
Здесь можно немного погулять по лавовому полю, исследовать разные впадины. 

В некоторых из них уже появилась растительность, но в целом пейзаж остается полностью безжизненным. Кусочки лавы лучше оставить на месте, т.к. по поверьям они приносят несчастья. 

Каждый год на адрес вулканической лаборатории приходят тысячи посылок со всего света с лавой внутри — люди избавляются от камней, принесших им неудачу. 

Кипящей лавы с этой стороны вулкана не было; шанс увидеть её представится не в каждый день. Но идти к вулкану обязательно стоит: где ещё бы постояли на земле, моложе, чем мы сами?!